mardi 18 mai 2010

Premier développement d'un négatif noir et blanc

First release :
http://blog.guillaumebiesse.com/premier-develloppement-dun-negatif-noir-et-blanc/
Tue, 29 Apr 2008 12:28:39 +0000


Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, c'est article n'est pas figé et peut être mis à jour. Envoyez moi un mail ou laissez votre remarque en commentaire, elle sera prise en compte au prochain Update.
Article au format PDF
Plan
  • I Introduction
  • II Pré-requis
  • III Matériel
  • IV Procédure
  • V Pour aller plus loin
  • VI Ressources complémentaires
  • VII Anecdote Labo
  • VIII Quelques règles pertinentes
I. Introduction

http://img159.imageshack.us/img159/7055/26731794ag0.jpgDévelopper un négatif noir et blanc n'est pas compliqué en soit, c'est surtout l'idée qu'on s'en fait. De plus vous n'attendrez plus que le photographe vous rende vos négatifs, vous développerez avec précision en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Vous développerez en fonction de la sensibilité de votre pellicule avec un révélateur approprié. Il faut savoir que les laboratoires professionnels développent vos négatifs dans une soupe infâme et que vous n'aurez aucune difficulté à égaler leur résultat (je suis gentil là, vous ferez largement mieux avec un peu d'expérience). Vous ne ferez plus jamais face a votre photographe qui vous annonce qu'il a malencontreusement massacré vos négatifs, mais qu'il est prêt à vous donner une pellicule neuve en échange...


J'ai appris seul dans le noir, en faisant des conneries, mais en m'acharnant. Je propose donc cette procédure pour un débutant qui souhaitera développer son premier négatif. Une fois la procédure assimilée, et avec les liens en pieds de page vous serez en mesure de développer tous types de négatif noir et blanc.


II. Pré-requis

Vous êtes prêt?

Je vous conseille de vous mettre au calme, d'enfermer le chien et les gosses dans le salon devant la télé, d'envoyer votre femme au théâtre avec ses copines, de débrancher le téléphone, d'éteindre votre téléphone portable (le top c'est quand il s'allume alors qu'on est assis est dans le noir en train de mettre en spire, sensations garanties !), sortez fumer une clope, avalez un whisky, enfilez vos plus belles charentaise, et c'est parti.


III. Matériel

Pour procéder à votre premier développement, il ne vous faudra pas grand chose (entre 30€ et 100 € en fonction de vos fournisseurs).

  • 1. Un ensemble Cuve, spire
  • 2. Un thermomètre
  • 3. Deux éprouvettes graduées. (Une de 600 ml graduée tous les 50 et une de 80ml graduée tous les 20)
  • 4. Du révélateur (Le Ilford LC29 me parait le plus approprié pour débuter, peu onéreux, il vous permettra de vous faire la main à peu de frais)
  • 5. Du fixateur (Ilford RapidFixer étant un des plus connu)
  • 6. Du gros scotch Shaterton marron (qui a deux utilités; la première, bayonner et ligoter les gamins, la seconde, rendre étanche a la lumière la porte de la pièce qui vous servira de labo)
  • 7. Deux grosses pinces à papiers (genre pour pincer un tas de documents)
  • 8. Deux trombones (vilement volés au bureau avec les pinces précédentes)
  • 9. Un décapsuleur (Je prendrais très mal le fait qu'il vous faille en acheter un...)
  • 10. Votre photophone multifonction de g33k qui ne servira que de chronomètre.

http://img162.imageshack.us/img162/1008/49067494ve1.jpgJe n'ai pas d'action chez photostock, libre a vous d'acheter votre matériel ou vous voulez (même chez votre photographe de quartier, le mien vend du matériel de labo). Un autre bon magasin en ligne selsdargent.


Ce sont les 5 éléments que vous serez sans doute forcé d'acheter au début. Ensuite vous compléterez votre ensemble de matériel au fur et à mesure que vous développerez en grande quantité ou des films d'autre dimension.



IV. Procédure
Opération 1 :
Mise en spire.

Préalable : Une fois la porte refermée (A CLEF !!!!!!) derrière vous, prenez une gorgée de bière (A oui, prenez une bière, on est peut être là, assis dans le noir pour un moment), attendez quelques secondes que vos yeux se soit habité au noir, et retournez vous pour vérifier qu'aucune lumière ne passe par les jointures de la porte. Une serviette au sol comblera le jour et stoppera le rai de lumière, pour les jointures verticale, faite ca au Shaterton ou au scotch de peintre. Eteindre la lumière dans la pièce de l'autre coté de ladite porte peut suffire.

C'est l'opération la plus délicate, le seul moment vraiment risqué ou vous risquez de détruire irrémédiablement le négatif. Mais avec quelques précautions, il n'y a aucun risque. Et quand bien même vous n'arriveriez pas a mettre le film en spire, vous pourrez au moins le mettre à labris de la lumière pour que quelqu'un d'autre le mette lui même en spire ou que vous puissiez réessayer plus tard, une fois reposé.
L'opération s'effectue dans le noir total. Pour ce faire il vous faut une pièce sans fenêtre, mettez une serviette au sol pour empêcher la lumière de passer sous la porte et asseyez vous dos a celle ci.
En tailleur par terre et étalez autour de vous les objets dont vous aurez besoin. Un ouvre boite, votre pellicule, une paire de ciseaux, la spire, le tube central, la cuve et son bouchon. Ouvrez la pellicule (décapsulez la comme une bière du coté ou il n'y a pas l'ergot), sortez délicatement la pellicule et coupez l'amorce. Taillez les angles en biseau pour faciliter le glissement (conseillé).
Insérer la dans la spire en le tirant par l'extrémité, c'est plus facile que de la pousser. Puis commencer à faire pivoter alternativement la spire sur son axe, en évitant de faire le mouvement complet. Mieux vaut faire plein de petit mouvement que peu de mouvement de grande amplitude (il y a plus de risque de coincer la pellicule). Si la pellicule se coince, tirez la un peu en arrière et recommencez a la faire avancer. Sinon, ressortez le complètement et recommencez.
Une fois enroulée complètement, passer le tube dans le trou central de la spire, et mettez-la dans la cuve. Placez l'entonnoir dessus et fermez-la. Vous avez fait le plus dur vous pouvez allumer.

Astuce : Si vraiment il y a un problème mettez la pellicule dans la spire, fermer la et remettez le capuchon. La pellicule étant à l'abri de la lumière vous pourrez allumer la lumière.

Nota 1: C'est l'étape la plus difficile, et même avec de l'expérience il arrive de galérer quand même. La seule chose à faire est de rester calme et de ne pas être pressé. Il m'est arrivé de passer 10 minutes à mettre UNE pellicule en spire (elle m'en voulait sans doute). Il faut surtout faire des mouvements lents et doux pour ne pas abimer le négatif.

Nota 2: L'emploi de gants type "chirurgicaux" est une très bonne idée pour éviter de mettre des traces de doigts sur le film quand vous commencerez à vous énerver dans le noir.


Pour vos développements ultérieurs, pensez a surtout bien nettoyer les billes des la spire (elles doivent glisser parfaitement et se déplacer toutes seules) sans quoi vous risquez d'avoir des problèmes pour la mise en spires. Deux outils pour nettoyer les billes :
  • Une aiguille
  • Une vieille brosse à dent

Opération 2 :
Le pré mouillage.

Le pré mouillage sert à retirer la couche antihalo sur la pellicule et à mettre a
Température le film. De plus, la gélatine s'imprègne d'eau, et il y a moins de
Risque d'avoir un développement non-uniforme plus tard. En 135 (pellicule 24x36) cette étape n'est
Pas obligatoire, mais autant prendre les bonnes habitudes des le début. Une pellicule 120 (moyen format) à une couche antihalo qui part lors de cette opération, vous verrez que l'eau ressort bleuie (quoi que ca dépende des pellicules) de la cuve.
Remplissez la cuve d'eau agiter quelques secondes videz la. Remplissez la a
Nouveau, et renverser la de nouveau (en général je laisse le film dans l'eau une
Petite minute le temps de préparer le révélateur).

Opération 3 :
Préparation du révélateur.

Le LC29 se dilue à 1+29 à bain perdu. Explication :
On parle d'emploi à bain perdu quand on ne réutilise pas le révélateur. On le jette après développement. 1+29 étant une forte dilution, le révélateur est trop affaibli après un développement pour pouvoir être réutilisé.
1+29 signifie que l'on met 1 volume de révélateur dans 29 volumes d'eau. Pour développer une pellicule vous aurez besoin de 400 ml de bain, soit : 400/30=13.3 ml de révélateur. Remplissez votre éprouvette avec 14 ou 15 ml de LC29. Faite couler l'eau de votre robinet et mesurer la température pour obtenir 20° (en jouant sur l'eau chaude et l'eau froide), puis, remplissez votre éprouvette qui contient le révélateur jusqu'à
400 ml. Verser l'eau par dessus le révélateur pour uniformiser le mélange.
Videz la cuve qui a été remplie d'eau (lors de l'opération 2) si ce n'a pas déjà été fait.

Opération 4:
Révélation.

Versez rapidement votre éprouvette graduée dans la cuve et lancez le chrono. Frappez la cuve deux fois (doucement hein? :D) par terre ou sur une surface dure, bien à plat, pour faire remonter les bulles qui auraient pu se coller au négatif. Ilford recommande d'agiter la cuve 10 à 20 seconde par minute durant tout le développement. Suivez les recommandations d’Ilford, au moins les premières fois.

Opération 5:
Fin du développement; Bain d'arrêt.

Arrivé à la fin du temps, videz la cuve puis remplissez-la d'eau. Secouez-la, puis videz-la. Recommencez 2 fois, puis laissez la dans levier à l’ envers pour quelle s'égoutte. Certain utilisent du Ilfostop et assimilés, d'autre un peu de vinaigres etc. A vous de voir et de décider plus tard.

Opération 6:
Fixage.

Préparez votre solution de fixateur (Ilford Rapid Fixer) à 1+9 avec une eau à 20° comme pour le révélateur. 40 ml de fixateur, 360 ml en eau à 20°. Frappez la cuve comme précédemment, inutile de l'agiter pour cette étape.
Videz l'éprouvette dans la cuve et chronométrez 5 petites minutes.

Nota 1: Procédure de validation/préparation du fixateur si vous en avez préparé une grosse quantité (Il est tout à fait possible de préparer 2 litres de fixateur pour n'en utiliser qu'une partie à chaque fois et remettre le fixateur usé avec le reste).
Récupérer un bout de film usage, non développé que l'on appellera amorce. Vider un peu de la préparation dans le bouchon de la bouteille qui contient votre fixateur. Plongez l'amorce dedans et chronométrez le temps nécessaire pour quelle deviennent transparente. Multipliez ce temps par 2, si le temps calculé dépasse les 6 minutes, jetez le fixateur et préparez-en à nouveau. Sinon, utilisez ce temps comme durée d'immersion de votre film dans le fixateur testé.

Nota 2: Personnellement je conserve mon fixateur dans une bouteille en verre et j'ai une technique très simple. Si je ne me rappelle pas quand j'ai préparé ce fixateur, ou combien de film ont été fixés avec, je m'en débarrasse et en prépare de nouveau. Je traite 5 films avec ma bouteille, et terminé.

Nota 3: Si un jour (çà arrivera forcément) votre film ressort violet/bleu/rose, pas de panique. C'est juste que la fixation est incomplète. Jetez votre ancien fix' et préparez en un neuf. Recommencez le fixage depuis le début ainsi que le rinçage. 

Opération 7:
Lavage.

Videz la cuve, et remplissez-la d'eau. Retournez-la 5 fois, puis videz-la.
Remplissez-la, retournez-la 10 fois, puis videz la.
Remplissez-la, retournez-la 15 fois, puis videz la.
Remplissez-la, retournez-la 20 fois, puis videz la.

Note 1 du p0ulp sauvage : Remplir la cuve d'eau à nouveau et laisser le film tremper 5-10 minutes. Renouveler l'opération une fois.

Note 2: Un dernier rinçage peut être fait avec une goutte d'agent mouillant (trouvable chez tous les bons vendeurs de matériel photo). Ils permettent une évacuation de l'eau excellente du film lors de sa suspension et supprime les gouttelettes résiduelle sur le film. En cas d'eau très calcaire, ce rinçage final peut supprimer tous les problèmes, notamment s'il est associé à l'emploi d'une eau déminéralisée.

Opération 8:
Séchage.

La c'est très fun. Puisque vous n'avez surement pas de sécheuse à négatif, on fait ça à la main. Récupérez un trombone ou deux, c'est mieux, que vous plierez en forme de crochet. Récupérer aussi une (ou plusieurs ça servira plus tard quand vous développerez vos négatifs par 4) pince a papier (les grosses en acier qui pincent fort, on en trouve des petites chez Ikea pour suspendre des photos avec plein de couleurs qui égaieront votre salle de bain).
Réglez l'eau de la douche sur brulant, et arrosez les parois de celle ci pour faire plein de vapeur, elle plaquera les poussières au mur. Une fois fait, sortez le négatif de la spire avec précaution et suspendez-le au dessus du bac de douche en le tenant par les bords. Enfilez les deux crochets trombones dans les deux derniers trous (du bas) de la pellicule et servez vous en pour y accrocher vos clefs (ou autre chose si vous voulez conserver la possibilité de quitter votre habitation). Ne touchez surtout pas le plat du négatif. A ce stade l'émulsion et la gélatine sont très vulnérable, il ne faut surtout pas qu'il touche quoi que ce soit.
Une fois le négatif pendu a ses agrafes accrochées ou vous voulez et lesté, sortez de la salle de bain et fermez bien derrière vous (ça serai dommage que le chat aille se promener contre votre film). Retournez-y dans 2 heures une fois que le négatif est parfaitement sec.

Deux risques majeurs :
- Une poussière se colle au négatif et sèche dans la gélatine (malgré toutes les précautions il y en aura toujours, mais entre quelques poussières, et un négatif massacré il n'y a qu'un pas). Tout est rattrapable me direz vous, mais bon, un négatif propre c'est du temps gagné au tirage ou au post traitement.
- vous avez rayé le négatif et la gélatine en séchant conserve cette rayure à vie. Ou plus drôle, la version Sherlock Holmes, vos empreintes digitales sont imprimées a vie dans le négatifs (problème fréquent).

Note: L'idéal à ce stade est d'avoir une paire de gant type "chirurgicaux".

V. Pour aller plus loin
Différents types de révélateurs
Il existe une quantité incroyable de révélateurs différents sur le marché. Limitez vous à l'utilisation de 3 ou 4 d'entre eux pour apprendre à les connaitre.
Certains comme le Rodinal sont très "violent" et font monter le grain rapidement. Ils offrent néanmoins une accutance élevée. Ils sont déconseillés pour des pellicules poussées si vous ne voulez pas de monté de grain.
Et d'autres comme le Microphen ou l'Emofin permettent de limiter et contrôler cette montée même pour des pellicules très poussée (3200 voir 6400 Isos). Ils sont très utiles pour des photos prises la nuit par exemple. Inconvénient, ils ont une accutance bien plus faible.

Température et développement
Développer à 20° n'est pas une obligation, vous pouvez développer jusqu'à 28° (j'ai fait l'essai sur une Trix400 à 800 Iso, ce n’est pas beau, mais c'est possible). Il faut simplement appliquer une correction au temps en fonction de la température. Les notices des révélateurs renseignent sur les allongements ou raccourcissement de temps à observer pour obtenir un développement correct. Développer un film à plus de 23° est déconseillé si vous ne voulez pas avoir un grain trop présent.

Agitation et développement
Une agitation violente donnera un négatif très contrasté, voir bouché dans les ombres.

Le contraire est valable aussi, pour une pellicule très poussée (TriX400 exposée à 3200 Iso) il vaut mieux ne pas trop agiter la cuve pendant le développement au risque d'avoir des noir trop denses.

Concentration de révélateur et développement
Attention, utiliser un révélateur en forte concentration peut avoir des inconvénients. Notamment celui de faire monter le grain des pellicules. Plus le révélateur est concentré et plus la révélation est rapide. Plus elle est rapide plus le grain est présent. Pensez-y.

Réutilisation des fixateurs et révélateurs
Dans cette procédure, le LC29 est utilisé a une concentration très faible (1/30e). Après un développement, la solution n'est plus assez efficace pour convenir à un deuxième développement. Donc il faut s'en débarrasser et en refaire pour développer d’autres films.
On peu utiliser les révélateurs a des concentrations plus importantes ce qui permet de développer plus d'un film avec. Pour prendre l'exemple du Rodinal que j'utilise fréquemment, on peut le diluer à 1+25 et le réutiliser plusieurs fois. En général je me limite à 3 fois, en augmentant de 10% le temps du deuxième développement et 20% le temps du troisième.
Concernant le Fixateur on peut le réutiliser autant de fois que l'on veut en appliquant un test avant chaque réutilisation. Récupérez l'amorce que vous avez coupée pendant la mise en spire, et mettez-la dans le fixateur. Regardez combien de temps elle met à devenir transparente, vous aurez ainsi un temps de base pour le fixage de la pellicule que vous développerez. Majorez un peu le temps pour être tranquille.
Si un jour, vous sortez un film violet/rose de la spire, c'est que le temps de fixation était trop court ou que le fixateur était trop usé. Refixez et relavez votre pellicule.

Contrôle de la température de l'eau
Le bain marie réfrigéré (pour les développements long (+ de 10 minutes)) ca nécessite de rester à coté de la cuve tout le long. Ca sert surtout en été quand il fait 30° dehors...
Il faut préalablement mettre une bouteille d'eau remplie d'eau au congélateur. Une bassine de ménage ou un seau fait l'affaire. On rempli d'eau froide la bassine, et on y met le bloc de glace. De la sorte j'arrive à avoir une eau à 15°.
On lance le dev et on laisse la cuve flotter dedans avec un thermomètre plongé. Je plonge le thermomètre 20s puis regarde si je tombe à 19° je ressort la cuve. Une fois à 20,5-21° je la replonge. Ca fonctionne très bien, par contre c'est une activité exclusive et fastidieuse.

Nota : Vous pouvez mettre vos préparations dans des bouteilles et les mettre dans la bassine, pour abaisser les températures.

Comme le jaune
Quand il fait entre 19 et 25° pour un temps de développement inférieur à 10 minutes.
L'eau chez moi sort à 23-24° (4eme étage d'un immeuble, il faudrait que je vide toute la tuyauterie pour avoir une eau a 20°). Je prépare 800ml d'eau et met un premier glaçon dedans (le même que celui qu'on met dans le jaune). La température chute à 21-22°. Un deuxième et elle tombe a 19°. 19° c'est suffisant, je lance le dev sans modifier les temps, la température du bain augmente pendant la révélation pour finir a 20-21° (a cause de la température de la cuve).

Au frigo
Mettre le bock d'eau au frigo avec le thermomètre dedans. En général je mets 5-10 min pour passer de 22 à 19°.

De manière générale
Si vous avez une eau froide (15-18° comme au labo quand j'y vais), c'est bien plus facile de contrôler une montée en température en ajoutant de l'eau chaude au filet que de faire baisser la température d'un bain. Nota, le pré-mouillage doit se faire a la même température que celle du révélateur. Pour le fixateur ca n'a pas d'importance, il peut être 3-4° au dessus du revelo ca n'influe pas (çà accélère la réaction, c'est tout).

VI. Ressources complémentaires
  • -Devchart:
    Charte de développement noir et blanc regroupant un nombre de combinaison pellicule/exposition/révélateur impressionnant. Excellent quand vous développez pour la première fois une combinaison.
    http://www.digitaltruth.com/devchart.html
  • - Reeltime :
Idem que Devchart, mais en mieux. Des commentaires, des appréciations voir des images permettent de juger du résultat à l'avance.
  • - 35mm compact :
Forum dédié au film argentique noir et blanc.
  • - Galerie photo :
Portail dédié a la photographie grand format, une mine d'or.
  • - HFR - Photonum :
Forum de g33ks que l'on ne présente plus, recueil d'infos très techniques pour qui sait chercher.
  • - HFR - Labo alternatif :
Idem que précédant, mais pour les chimistes.
  • - Le pirate table de temps :
Quelques tables de temps.

VII. Anecdotes labo :

Ok, devant moi j'ai une spire 120, une cuve pour une spire, le couvercle l'entonnoir bizarre des jobo, le ciseau.

Noir.

Je me dirige vers le plan carrelé, Boom, coup d'épaule dans la cloison agrandisseur/chimie. Ok, pas grave, le rouleau 120 il est où? Ok je l'ai en main. Le ciseau. Et merde le ciseau... Le ciseau... Ok, trouvé. Couper cette bande qui retient le néga. Merde et pourquoi je me suis tant appliqué à la coller comme ca moi..? Ca doit être ca dont parlaient p0ulp et Cygne.
Bon, c'est déchiré espérons que j'ai rien détruit.
Je coupe le bout, deux biseaux à 45°, trop facile, j'suis le roi du MF. On engage dans la spire. Putain, ca vrille, ca plie... Les billes, elles coincent, salope de billes, je ressors tout, réengage, rien à faire ca coince au bout de 10 cm. Recommence encore une fois. Putain, la même, matos de merde ici.
Ok les autres spires pendent le haut à droite. Bon, j'en choppe une de la main droite, lâche pas le film de l'autre main, des fois qu'il lui prenne l'envie de jouer a tarzan.
Deuxième spire, yaisse, ca s'engage au poil. Rapide et court, sinon j'vais la coincer aussi.
Oh non, encore un pli... Aller redresse toi. Pas moyen, ca craque, c'est le moment de la ressortir avant de tout arracher. 
Je ressors tout à nouveau, ré-enroule le film, calme toi, ca fait que 10 minutes que t'es dans le noir.
On ré engage. Ok tout doux, on y va nikel, ca va mieux que tout a l'heure, j'ai bien fait de recommencer. C'est quoi s'te saloprie qui colle la? 
Y'a un pli? Non, mais merde du scotch au milieu du néga ils sont cons les mecs. P'tain, y'a un truc qui se détache... Concentre toi a pas sortir le néga des rails. Bon j'arrache le truc, pose-le à coté. On verra.
Ok ca s'enroule, Spire ok !
Direction la cuve.

Bon et ce truc c'est quoi? 
Tâtonne, tâte, touche... On dira un deuxième neg.
Le téléphone s'allume parce qu'on m'appelle. Je le jette dans un tiroir je referme.
Bon c'est quoi ca? Ce n’est pas trop long... Bon, pas grave, y'a une deuxième spire, j'engage, visse, oscille, c'est nettement plus facile que la première. Y'a surement un truc qui m'échappe.
Bon, la cuve est trop petite. Parmi les cinq sur l'étagère doit y en avoir une de bonne. Tâtonne encore... Ok, en taille ca doit être bon. Le tube, et merde il est ou le tube... 5 min plus tard... Dans l'évier évidement.
Okay 2 spires loaded, tube en place, on met l'entonnoir on referme, on allume. 

Bon, la devant moi s'étendent tous les récipients du labo2 renversé en bordel. Je range un peu. Je sors le cahier des temps de révélation.
1h pour du 3200zizos dans du Rodinal 1+100. Pour être un peu plus contrasté, je m'autorise une folie 12 cl au lieu de 10.
Aller on envoie la sauce. Evidement y'a pas de thermomètre ici. Pourquoi je n’ai pas emmené le mien...
Bon ok, l'eau à l'air moyennement chaude ca doit être 20°.

1h plus tard, je decouvrais qu'il y avait un papier à décrocher du néga avant de la mettre dans la spire et que du coup le vrai négatif était sur la deuxième spire.
De plus, l'écran d'un téléphone qui s'allume même 1 seconde (le temps de le balancer dans le tiroir), bah sur une pellicule à 3200 isos ca ne pardonne pas.
Moralité, 4 photos on survécues sur 12...

IV. Quelques règles pertinentes:
-         Veiller a ce que le chat ne fasse pas une infiltration Ninja dans la salle de bain avec vous et joue dans le noir avec le négatif que vous essayez de mettre en spire (Sebcaillou)
-         Eteindre « le truc clignotant de la machine à laver » (Bartaban)
-         Eteindre le chargeur de la brosse à dent électrique (Oms7) 

14 commentaires:

  1. Bonjour,
    J'ai trouvé mon film violet, la nota 3 a répondu à ma question :
    "Nota 3: Si un jour (çà arrivera forcément) votre film ressort violet/bleu/rose, pas de panique. C'est juste que la fixation est incomplète. Jetez votre ancien fix' et préparez en un neuf. Recommencez le fixage depuis le début ainsi que le rinçage."

    Cependant la phrase "recommencer le fixage depuis le début signifie t elle que je peux refixer mon film après avoir ouvert la cuve ?

    merci

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  2. Oui, sinon, comment sauriez vous qu'il est violet :)?

    Par contre, il ne faut pas trainer. Préparer a nouveau du fixateur a une concentration suffisante et remettre en spire pour le fixer.

    PS : Je note "violet" mais suivant l'émulsion, il peut être rose ou dans ces tons.

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  3. Merci pour cet article hyper intéressant. Je vais me lancer dans l'aventure... Question de débutant (pas rire si je dis une connerie): Peut on utiliser une lampe de labo rouge (http://www.photostock.fr/lampe-labo-rouge,fr,4,LAMPEROUGE.cfm) pendant la mise en spire?

    Nicolas

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  4. Non pas de lampe pour la mise en spire, ça doit se faire dans le noir complet.

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  5. Merci pour ce tuto, premier essai réussi grâce a celui ci ;)

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  6. Merci beaucoup pour ce tuto, Guillaume !
    Je viens de tenter mon premier essai, j'ai eu un petit coup de flip en enroulant le negatif autours de la spire, c'est assez curieux cette sensation d'être complètement dans le noir et d'essayer de s'imaginer ce qui pourrait coincer et ce que l'on pourrait faire pour parvenir à regler le problème !
    Bref, j'ai bien réussi mais j'ai trouvé mon film violet donc j'ai recommencé et la ca a l'air d'aller, je trouve le film très clair quand même avec quelques reflets violets (les négatifs me semblent plus marrons quand ils sont traités par un labo).
    J'ai utilisé une cuve Paterson qui indique des bains de 290ml, peut être faut il rajouter un extra au cas ou.
    Bref, je ferai développer le film demain histoire de voir ce que ca donne vraiment. J'ai retoruvé un vieux labo photo dans des cartons mais il manque l'agrandisseur donc je cherche une asso avec laquelle je pourrais m'exercer aux tirages avant de voir si je veux faire l'invrestissement !
    Merci encore!

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  7. Pour la cuve, prenez l'habitude de toujours la remplir complétement, de plus, si c'est une cuve pouvant contenir plusieurs spire, mettez toujours toutes les spires dedans avec celle contenant la pellicule au fond.

    Elle pourrai remonter en flottant, ou du moins ne pas être maintenue en position et donc n’être que partiellement révélée. Ça m'est arrivé une fois. La couleur finale du négatif peut varier suivant les révélateurs et fixateurs employés. Demandez a votre photographe ceux qu'il employait.
    Quand je fais développer mes films noirs et blanc chez un photographe, je lui demande toujours quel révélateur il compte employez. Vous apprendrez vite que chaque révélateur a ses spécificités et que le choix d'un révélateur se fait en fonction du film employé (sa sensibilité nominale ainsi que son type de grain), la sensibilité que vous lui avez donné (suivant si vous avez poussé le film ou non, vous pourriez être amené a utiliser des révélateur spéciaux tels que l'emofin ou le microphen) et le résultat que vous escomptez (utilisation de rodinal a forte concentration pour un résultat grainu et contrasté, etc.).

    D'ailleurs, je vous conseille des maintenant de tenir un carnet, ou un tableau (excell ou google doc) recensant tous les paramètres des films que vous avez déjà développés en y adjoignant aussi votre ressenti sur le résultat. Ainsi vous vous ferez cette base de connaissance et il vous servira de guide.
    Plus tard vous n'en aurez plus besoin, et là c'est gagné :).

    Bonne continuation et merci pour ce retour !

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  8. bonsoir, je vien de faire mon premier développement d'un film et je un rencontrer un petit souci je des tache noir sur le négatif je voudrai savoir ce qui c'est passer si quelqu'un a la solution et a aussi un tuyau pour arranger tout ca si possible merci d'avance

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  9. Bonsoir Guillaume,
    Après le développement de la dernière fois, les photos sont sorties plutôt bien sur papier ! c'est assez satisfaisant en fait. Plus qu'une étape et ce sera home-made, de la prise de vue au tirage papier ! Enfin, nous n'en sommes pas encore la !
    Je viens de sortir mon deuxième négatif, je n'ai pas eu la mauvaise surprise violet/bleu et il me parait bien. Il me parait beaucoup plus net que le premier mais j'ai l'impression d'avoir des "rainures" sur les parties les plus brulées du négatif (ciel, parties claires de la photo, etc). Une idée de ce que ca pourrait être ?
    Après, je n'ai pas utilisé le même appareil donc ca vient peut être de la, je verrai au développement. Bref, encore merci pour ce blog (j'ai du y rejeter un coup d'oeil car je ne me souvenais plus s'il y avait un rincage entre le révélateur et le fixateur !)
    Aller, je vais commencer a recueillir mes ressentiments, histoire d'avoir une base d'info !
    A bientôt !

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  10. C'est peut être moi qui suis bigleuse mais les temps sont écrits ou ? Parce que bon "Arrivé à la fin du temps..." c'est bien gentil mais je ne sais pas combien de temps je laisse mon truc dans la cuve moi . je suis sure que c'est écrit quelque part ailleurs mais dites moi ouuu s'il vous plait.

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    1. Sur les flacons de revelateur et de fixateur
      Révélateur selon la marque et la sensibilité de votre film, le fixateur selon son utilisation papier ou film
      Le temps de fixage est très important pour la durée de vie de vos épreuves 5 à 10 minutes avec agitation toutes les minutes pour les films, 2 à 5 pour le papier
      Très important le bain d'arrêt j'utilise du vinaigre blanc dilué au 1/5
      Bon courage

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  12. Les temps dépendent de votre combinaison film / révélateur ;).

    Et vous trouverez l'info qu'il vous manque ici http://www.bw-reeltime.com/ ou là http://www.digitaltruth.com/devchart.php.
    Bon développement, et joyeuses fêtes de fin d'année!

    Guillaume.

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  13. bonsoir,
    je viens de developper mon film NB, il sort un peu opaque, qu'en penser?

    revelo microphen: 16 min (triX poussée de 400 à 800)
    rincage: 4 fois
    fix: 1+4 rapidfixer pdt 6 min
    rincage : 10 min

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